飯局的本質是“吃人”
飯局的本質是吃人，人有趣才吃得高興。物以類聚人以群分，通常魚找魚蝦找蝦，要是魚蝦混吃，場面上就很冷清，或故作不冷清，一個個心懷鬼胎似的。
跟我一起吃過飯的有意思的人很多，挑兩個說一說。譬如阿城，我們稱他阿老，他出生于1949年的清明節，自稱是舊社會過來的人。阿老一來，消息就在城中一對一傳播，好事分子也跟著來了。平時請她吃飯百般推脫的毛尖教授都會出現，以非常罪非常美的神態盯看阿老。阿老的吃飯才叫吃飯。他不喝酒，只喝茶。一桌的菜，花里胡哨的那些不大去夾，喜歡的是豬大腸(上海的飯店稱作圈子，有本邦傳統名菜草頭圈子)一類有質感的，按他老的期待，不要洗得太干凈，隱約有點糞味才是圈子。他也喜歡紅燒肉之類結結實實的食物。吃兩塊肉，澆點肉汁在米飯上，食不語。目不斜視地吃得干干凈凈，請跑堂添飯，再吃干凈。放下碗筷，抹抹嘴，點上煙，開始說話。其他人可以邊吃邊跟他聊天，他再不碰食物。阿老的見識是一流的，人家熬夜，他說自己熬白天。10年前我們在成都郫縣當《詩意的年代》的演員，每晚聊天，他越是夜深越目光炯炯，他那些真假難辨的故事是永遠說不完的。下半夜，方方、林白、趙玫、棉棉、王彤、王朔、呂樂、劉儀偉、徐星等一個個逃走了，阿老只能無奈去睡。吃的什么都忘了，那真是快樂的日子。
總有吃不吃無所謂、話不說不行的朋友。例如文學批評家程德培兄，飯局上只喝酒，通常不吃菜，嘴里不停說話，拿座中的一個個食客下酒，妙語連珠，即興發揮。說完自己先大笑，然后端著杯子走到被吃的食客前，跟他干杯。飯桌上，被朋友攻擊，當面造謠，有一種被抬舉的榮幸感。有疑似緋聞在朋友之間口口相傳，添油加醋，也是很自豪的事情。在飯桌上，像小說家孫甘露老師那樣謙虛是可能的，但一點故事都沒有的只有食物。那燒湯的老母雞那么可憐，在養雞場生下許多蛋，從無孵蛋的快樂，連公雞什么樣子都沒見過，別提交配了。
另外有一位也是只說不吃，說完自己大笑。他叫江海洋，電影導演，那個《高考1977》就是他拍的。飯桌上他不即興發揮。我多次，有的朋友多幾十次地聽他說段子，百聽不厭，雖知道后文，依然捧腹大笑。江海洋的段子不黃不暴力，肉麻些可說是雋永。有好事者如滬上著名壞男寶爺或沈爺喜歡充任他經紀人，每逢有對脾氣的遠客來滬，如張大春、梁文道之流，急忙自帶干糧獻寶。我自號狗仔作家，吃飯也帶家伙。我拍到張、梁還有阿城的哈哈大笑照片，一片純真。張大春最是可愛，笑得拍手拍腳。我還保存著小機器拍的錄像，段子一來，本地著名淑女王安憶也笑得囂張。眾人只知上海有周立波，未曾想到絕好的東西不放櫥窗里。跟這號人吃飯，真是吃什么都可以的。
人對動物的同情心有限，通常對小的同情少點，對大動物多點。那種桑拿蝦在飯桌上集體死給大家看，絕大多數人是不會不忍的。但店家牽頭牛來，當場一錘子打下去，牛含淚而亡，多數人就不會吃它了。聽說有的地方活剮驢肉，更有活吃猴腦的悠久傳說，這種事情在上海不會發生。我們奉行的是君子遠庖廚哲學。我們知道是在吃動物，寧肯吃尸體，不要死在面前，阿彌陀佛。
現在念經的人多起來，有人還順便吃素。在這些朋友面前，我等吃動物的動物容易自卑。前些日子在北京見一朋友莊嚴吃素，吃得一臉正氣，真是感動。但我也見過別樣的。一日，飯局開席等著上菜，先聽某友布道，談吃素種種妙處，談精神到身體的清潔，談堅持數年必有大效果。還讓你看看他氣色，真是交關好，讓我無論從境界還是皮色都自愧不如。正宣講茹素，菜上來了。某友放下話頭開吃，我將素菜給他轉過來，誰知他筷子斜斜地伸向一旁。他解釋，這是肉邊菜，茹素者也可吃得。但也許眼神不濟，漸漸吃向菜邊肉，再由小葷到大葷，只見筷子威猛得像 *** 中的某物飛梭。我心里太贊嘆了，本來不可大笑，實在收束不住呵呵。
無酒不成席。酒是催化劑，桌是能量源。酒桌不是PK臺，是PR場。
在中國，酒是文化、禮儀、歷史、風俗；最后酒酒歸一，酒是關系，酒桌即中國。
情在口中，話在杯中，各地酒桌不同酒風�！缎轮芸繁榧s北京、上海、廣州、成都、東北和香港的資深酒徒，談不同城市里的酒桌、不同酒桌上的人情世故、不同人情世故里的中國社會酒規則。
公款吃喝9000億，是國防開支的5倍、醫療投入的4倍，這叫“酒桌經濟”。拋開利益局，純扯淡、純聊天，開懷暢飲、放浪形骸，這叫“酒肉朋友”。“酒桌經濟”難免，“酒肉朋友”難得。更多的是我請你喝酒、你幫我辦事，喝酒成為一種工具理性。
今天，你喝了嗎？
必須買醉的中國人
中國朝酒晚舞
酒是“前啜”，桌是“后啜”。酒和桌構成中國人精神與話語交流的陣地，也是面臨各種社會壓力的逃避之所。
文/胡赳赳
王朔在《新狂人日記》中描述過一個叫“三哥”的，大家每天都頂著“三哥”的名目吃飯：周一，三哥要去天津了；周二，三哥又不走了；周三，三哥真走了；周四，三哥回來了。王朔說：“剩下的就全周末——必須的。”
這個三哥是典型的飯局達人，最“駭人”的一次是在某次聚會上，7個人互相介紹后發現，彼此全叫“三哥”，這幾率真是小之又小，愣讓王朔給碰上了。
吃飯其實很累，但再累也得吃。所謂“革命不是請客吃飯”，不革命了，不就剩下“請客吃飯”么。美食專欄作家沈宏非說：“一周一個飯局是正常人，一天一個飯局是大紅人，一天三個飯局是交際花，一天很多飯局，是餐廳服務員。”
經濟學家茅于軾長期以來有個觀點，中國的糧食最起碼夠全中國再吃20年，所以他贊同退耕建房，這樣房價就下來了。中國人的現狀說到底是“吃穿住行”只解決了吃穿，沒解決住行�；緶仫�、略微小康、雖有中產、塔頂特權是社會的寫照。住，房價太高，行，交通太堵。吃和穿則蔚為大觀，鈔票化做飯票、布票仍是主旋律，于是往死里吃、往出格中穿。
中國開酒，世界都有
中國開飯，世界管飽；中國開酒，世界都有。中國既是世界的開胃酒，也是世界的壯陽酒。
在中國，不一定什么事都可以攤到桌面上來說，酒桌除外。酒桌適宜神交、社交、私交。中國人喝紅酒四大俗“碰杯、干杯、碎杯、交杯”這時看來也無傷大雅，只要感情深，管它主義真。
酒桌澆筑了一個社交的中國、節慶的中國、禮儀的中國。網友們曾對招待奧巴馬的國宴津津樂道：翠汁雞豆花湯、中式牛排、清炒茭白蘆筍、烤紅星石斑魚、一道點心、一道水果冰淇淋和2002年的長城五星葡萄酒。
上至國家元首、下到平民百姓，酒精不燃燒，不算搞社交。因此，酒精文化碰到汽油文化就傷痕累累，禁酒令越來越嚴，仍難敵陪酒之風，把車扔在原地，酒還得照喝不誤。
逢年過節，猛酒當道。有個段子說，北京人喝酒：來個紅的！是指“紅星二鍋頭”；來個牛的！是指“牛欄山二鍋頭”。過節聚會，喝酒難免，有人說要移風易俗，但多少年喝到打點滴送醫院，都是常態。
你可以不懂中國話、不懂中國文化，會喝就行。無怪乎老外感嘆“中國就是個大party”，party上不認識人沒關系，語言不通不要緊，酒量甚至也無所謂，只要你自己High起來，似乎就足夠了。
幾千年來的中國人在這方面并無多大變化。喝吧，中國！
能將人請來才是本事
現在，請人吃飯不是本事，能將人請來才是本事。通常能不去就別去了。這年頭可能沒房子，誰還沒吃的？跨過半個城市趕去吃頓飯，交通是這么亂，打車又那樣難，開車還不能喝酒，一吃就是半天，真要有個好的由頭才行。像北京那種一個飯局人越吃越多的事情，在上海基本是沒有的。又不是去充軍，在上海吃飯不可以臨時抓人，飯局都是預約的，有時再三切磋，尋好彼此方便的時間。做這事也要有高手，他出馬就搞定，一般人弄不下來的。
上海人對兩樣吃的情有獨鐘。一是咸菜。咸菜是至味，一有此君滋味立刻吊起來，比味精雞精好得遠。無論咸菜毛豆、咸菜豆瓣酥還是咸菜黃魚，都是絕好的東西，詞序上咸菜都是先說。這本是家常菜，近年飯店也熱衷起來，供舊人懷舊，新人嘗新。二是大閘蟹。是不是正宗的上海人，看他對大閘蟹的態度就行了。比較老派的上海人思鄉，首先在思這兩樣,小學作文。那種原生在上海，后來去了外鄉的朋友感覺上多少要打點折扣。譬如一位自稱吃貨的美食家朋友，文采斐然，一字千金，但去廣州客居后寫的吃蟹經有穿幫鏡頭——他竟教人先吃蟹腳。蟹是必須熱吃的，所以在家享用最好，即便沒有寶玉黛玉作伴，也不必到王寶和酒家的。熱熱之時不吃蟹黃蟹身，先啃蟹腳蟹鉗，全然沒道理。蟹腳掰完了，沒有執手，蟹身捧在手心里像只饅頭，如何下口呢？吃蟹是俗事、麻煩事，但越俗越麻煩就越要吃得雅，這才見品位。
公費宴請不是常態，我們只聊自費的。在上海吃飯先上點評網，選好飯店，有地圖，有吃過的網友評論，有報價�，F在浦東很出名，被新上海人推崇備至，但一個私人飯局，如果不怕一個人吃，極少有在浦東的。普通人的自費聚餐，一上飯店非要點鮑魚、魚翅、海參或奇形怪狀海魚的食客較少；口味刁鉆，非要拼死吃河豚甚至四腮鱸魚的也少。能將普通菜色做出好味道，這才是真本事，才會口口相傳，生意興隆通食道，財源茂盛達舌頭。上海的飯店現在數不勝數，普遍水準也高多了，沒人敢說自己吃遍的。這城市其他生意紅了就黃，只有飯店永遠熱鬧。有些人熱心于發現哪里有新的好吃，對另外一些人，無論吃什么其實已不興奮了。
本文來自：作文大全網 http://www.885221.com/zuowen/1693.html
