無論窮富，每個埃及人的生活都離不開咖啡館及其永恒的三要素：咖啡、茶和水煙。1789年拿破侖率軍攻入埃及后，曾令人對埃及歷史和風俗民情進行詳盡的調查研究，其中一項就是要搞清楚在埃及有多少家咖啡館，結果列入名單的有1350家之多，現代的統計沒有如此精確，但大體知道開羅每250人就有一家咖啡館。目前開羅地區人口為1800萬，是非洲最大的城市，千姿百態的咖啡館是這座現代大都市中寧靜的小島，也是城市景觀重要的組成部分。
開羅的咖啡館是類似西方某些俱樂部一樣的輿論中心，又是三教九流匯聚之所。在這里，一個擁有豪華汽車的闊佬和一個普通的鞋匠�？梢圆徽撋矸莸匚唬劦脽峄鸪�。政治是最熱門的話題，人們常常為各種社會問題爭得滿頭大汗、面紅耳赤，有時爭執不下甚至會上演“全武行”。雖然人們知道他們很難改變什么，然而這種“咖啡館中的參政議政”，對開羅人來說像空氣一樣不可或缺。久而久之，在咖啡館醞釀社會變革也成了一種傳統。當然，咖啡館也有悠閑、散淡的一面，無論是當地人還是外國游客。都喜歡在這里歇腳駐足，品味生活。
費薩維咖啡館
費薩維咖啡館是開羅最老和最著名的咖啡館之一。當地人說，這里是體驗開羅風情最合適的地方。它坐落在開羅老城區著名的哈里里市場，附近有幾十座清真寺，其中最古老的是建于9世紀的伊本·土倫清真寺。哈里里市場本身已存在700年，而費薩維咖啡館也有將近200年歷史了，這期間它一天也不曾歇業�？Х瑞^有一個舒適的庭院，院子里擺著一排排金屬桌面的小桌子，蒙著一層塵土的鏡子上、銅燭臺上、彩色燈罩上，處處反射著日光或燈光，那種老舊、安謐、慵懶的情調令人流連忘返。當你坐在當院，一邊看著市場上的人流在身邊熙來攘往，一邊品著薄荷茶或吸著著名的埃及水煙，一定會不知不覺地將真正的埃及深深地印在記憶的底片上。
咖啡館的主人名叫艾哈邁德·費薩維，咖啡館是他的曾曾祖父開起來的。他自己當老板已經30年了，每天都坐在廚房的一張小桌旁清點著那些塑料牌——這是本店特有的結賬方式：老板發給服務員的不是客人點的單子，而是不同顏色的塑料牌，每種顏色代表一種飲品，下班時根據這些牌子從服務員手中收回現金。艾哈邁德·費薩維說：“這是我祖輩留下的習慣，我只是照著老規矩辦——我不想破壞傳統。”
費薩維咖啡館是盡人皆知的老店，生意很好，艾哈邁德說：“我們的飲品100年來沒什么變化，有磨成細粉的濃咖啡加豆蔻、薄荷茶、帶核桃仁的牛奶凍，冷的和熱的carcade茶。現在為了外國游客又添了鮮果汁。”艾哈邁德認為，咖啡館之所以生意興隆，就是因為忠實于傳統。
另外，咖啡館位于著名的市場，又把咖啡桌擺在院子里，這也非常符合傳統。按照伊斯蘭世界的傳統，全部社會生活都應該在光天化日下進行，如有糾紛也應公之于眾，是非曲直由大家裁判。如果一個人欠債不還或沒有遵守承諾，對方可以把這件事在咖啡館大聲張揚，這樣他就在整條街上名譽掃地了。所以埃及的咖啡館還同時兼有仲裁，交易、輿論等功能，人們習慣于在咖啡館談生意、解決糾紛，以及處理一些政府難以介入的問題，在這里解決問題比在法庭更加簡便快捷。
利什咖啡館
利什咖啡館與周圍其他咖啡館不同，沒有花花綠綠的醒目招牌，因為這家百年老店完全不需要以此吸引顧客，路人常在它的窗前放慢腳步，帶著沉思甚至尊敬的表情向里張望。
頭發花白、穿著埃及傳統對襟上衣的店主，終日坐在店門旁的桌前埋頭算賬，他習慣一言不發地用手勢請客人落座，優雅的風度舉止顯示出咖啡館不凡的來歷。不錯，這是一家精英薈萃的咖啡館，它的名字與埃及歷史上很多重大事件聯系在一起。主人說：“走進我們咖啡館，您就進入了真正的埃及。”這話一點也不夸張。利什咖啡館不是一個普普通通的喝咖啡、聊天的地方，它是解讀現代埃及歷史的一把鑰匙，甚至進入了學術研究的視野。
利什咖啡館是20世紀初開業的，它位于埃及貴族與外國人聚居區，而且所在地段過去曾屬于埃及王室，這就注定了其不凡的命運。當年位于貴族區深處的利什咖啡館成了反英人士的聚集之所。1919年12月，在埃及反對英國殖民統治的過程中，發生了刺殺當時的總理優素福·瓦赫巴一巴什的事件，行刺者是醫學系的大學生阿里安·薩阿德，行刺前他在利什咖啡館等了兩天。12月15日，當總理經過時，阿里安·薩阿德丟出兩枚炸彈，將總理炸傷。這件事對三年后英國歸還埃及主權產生了一定影響。
40至50年代，利什咖啡館仍然是開羅的知識精英議論時政的中心。1948年埃及在同以色列的戰爭中失敗，造成王室統治的危機，國內動蕩加劇。1952年革命之前，爭論最激烈的話題是戰后英國的管制以及對英國人在埃特權的不滿。一些年輕軍官時常在這家咖啡館聚會，后來得知，他們是“自由軍官”小組，后來的埃及總統迦瑪爾·阿卜杜爾·納賽爾和穆罕默德·安瓦爾·薩達特都是這個小組的成員。1952年“自由軍官”組織發動革命，迫使國王法魯克退位，埃及廢除君主制成為共和國。人們說，當年在利什咖啡館，“自由軍官”小組的領導者納賽爾很少講話，大部分時間是默默傾聽人們的議論。
在利什咖啡館的墻壁上，可以看到那個動蕩時代所有風云人物的照片，其中最引人注目的是一個戴著大玳瑁眼鏡、表情嚴肅的人，這就是1988年諾貝爾文學獎得主納吉布·馬赫福茲。馬赫福茲是利什咖啡館半個多世紀的老顧客，他每天早上8點就來到這里，喝咖啡、讀報，跟他的名流朋友——作家、記者、部長議論時局。所有人都知道在這里比在馬赫福茲家里更容易找到他。每天傍晚是咖啡館第二次高朋滿座的時段，這一時段議論的主題多是藝術與哲學，但是話題最終仍然會轉向政治。馬赫福茲周圍有一個非正式小組，每個基期五在利什咖啡館聚會，幾十個人圍坐在他身邊，有時候人們聽他講自己的作品，更多的時候是馬赫福茲聽別人講自己的故事，像納賽爾一樣，他也是聽得多，說得少。納吉布·馬赫福茲作品的一些故事和人物原型就是在這樣的聚會中找到的。
深色的木地板、角落里的小橡木酒桶、深紅色天鵝絨面的沙發和座椅，使人恍惚回到了半個世紀前的那段不平凡的歲月，而幾排蒙上了一層塵土的酒瓶、吧臺上的老式電話、銅銹斑駁的留聲機，以及埃及著名女歌唱家歐姆·庫爾蘇姆的黑白照片，則將人們引到更久遠的光陰。20世紀20年代初，這位后來蜚聲整個埃及和阿拉伯世界的歌后，就是在這里開始她的歌唱生涯。1992年，開羅發生地震，咖啡館也受到損毀，但是震后卻意外地從廢墟中找到了一臺20世紀初的老式印刷機，現在這件“古董”也成為咖啡館歷史氣息的重要組成部分。
利什咖啡館在20世紀60年代易主，但是咖啡館的室內布置依然保持原樣，店主很懂得這種珍貴的歷史氛圍的價值，懂得應該在自己的手中將歷史延續下去，而不是中斷。
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