巖石上約略開鑿出石梯，翻將過去緊隨一條棧道，俯身探入，疾行數步，眼前略覺曠達，一方被平整出來的地面背依整塊山石，其上有人工開鑿石穴，洞口木門緊鎖。咔噠一下，身材高大、長手長腳的寺院住持取鑰開門，隨著日光燈啟輝器噼啪閃了幾閃，慘白的光線照出稀世古藏：石穴內橫臥三座睡佛，完全由巨石內部挖空雕刻而成。其中最矚目的是一尊釋迦牟尼涅檠臥像，目測有十米長，除幾個連接洞壁的支點外，全部懸離石壁，其身上被雕刻出的層層袈裟，恍若隨風而動。

　　走出石穴時天色將盡，熱帶晚霞把一切的一切籠罩上一層紫紅色的輕薄幔帳，木門在身后閉鎖，再次向世間封存這千佛之國的秘密寶藏。我兀自凝立，沉浸于失落的心緒，好似親眼目睹輝煌古國的失落。當時，我正身處古錫蘭國、印度洋上的寶石斯里蘭卡的腹地。

　　尋訪失落故城

　　公元10世紀，鼎盛時期的斯里蘭卡故都、圣城阿努拉德普勒居民達到十萬以上，而整個斯里蘭卡的總人口可能達300萬至400萬。曾經持續的繁榮使島上遍布殘垣遺跡無人認領，還有無數寺廟隱于深山老林之中。僅是登記造冊的古跡，在這塊只有北京面積四倍大的土地上，就有七處被聯合國教科文組織評為世界文化遺產，這一數量已經比肩古跡遍地的埃及。

　　古斯里蘭卡的興盛與完善的水利系統密不可分，這里的君主很早便意識到水的重要性。柬埔寨的吳哥王國同樣是建立在水利工程之上的興盛王朝，但過于復雜的灌溉系統導致工程難以為繼，從而坍塌潰敗，如今只能依靠考古學家通過水道遺跡依稀辨認。阿努拉德普勒及其東部的另一座中心城市波隆納普沃，至今人工蓄水池仍星羅棋布，灌溉四方。阿努拉德普勒面積超過1600公頃的水庫至少有十座，百余公頃的小水庫更是不勝枚舉，這些大家伙們簡單而可靠，兩千年來一直如此。

　　作為斯里蘭卡最古老的城市，阿努拉德普勒2500年的歷史幾乎與佛教歷史一樣長。阿努拉德普勒建城之時，佛祖釋迦牟尼在伽耶城外的菩提樹下大徹大悟，300年后，印度阿育王便攜這株菩提樹的枝條來到阿努拉德普勒的米欣特萊山，弘揚佛法。如今，這枝條已長為參天古樹，香火繚繞，朝拜不絕。

　　我站在被熏得烏黑的油燈架旁，擺弄著相機，試圖給圣樹找一個好的角度。一位身著素白的老婆婆迎面走來，沖我一笑：“Goodmorning，Sir!”標準的英音，自然而然。我反而被這突如其來的問候亂了手腳，只知道笑還給她。在這個宗教盛行的國家，你要學會接受隨時可至的友善才行。

　　斯里蘭卡國民70％是佛教徒，15％是印度教徒，另有民眾信奉基督教和伊斯蘭教。在首都科倫坡的一座印度教廟宇旁，如果登上周遭居民的二層小樓，便可同時看到佛寺、印度教寺廟、教堂和清真寺共容并存的情形。說這里是千佛之國非但不為過，只恐不夠，街頭巷尾的佛龕中供奉著各路神仙：釋迦牟尼、本土化的圣母瑪利亞；在北部泰米爾人多的地方，則是印度神話中的象頭神伽內什。人與人之間的差異往往引來的是憎惡和仇恨，在這里，一切被人人掛在嘴上的純美微笑所化解。

　　除了像科倫坡和康提這樣現代化的都市，斯里蘭卡的生活大多是慵懶而閑適的。在圣城阿努拉德普勒，每日清晨，人們都會手捧鮮花來到寺廟，或舉家出行，或和朋友，或僅獨自一人，讓祈禱成為一天的開始。這里落英遍地，向佛祖敬獻花朵代替了燃香燒紙，寺中往往芳香宜人，讓人好似置身勝境。

　　雖然身處南亞佛寺，但善男信女的鼓勵和極適清修的氛圍，讓我向禪之心頓生。我趺坐在寺中的沙地上，乘著菩提樹投下的陰涼，欲望之心暫時放下，仔細回顧近幾年自己的生活，問自己，究竟什么是最重要的。

　　未及徹悟，腳上忽然感到麻酥酥的一陣癢，一只螞蟻爬上了我裸露的腳背。在斯里蘭卡，任何寺廟均需脫鞋而入，以向佛祖表示尊敬。我仍清楚地記得自己第一次進入斯里蘭卡的佛寺，養得白白嫩嫩的雙腳被粗糲的沙石反復折磨，一些碎石貼在腳底板上，每邁出一步都需要足夠的勇氣。

　　當我忍受不住，將那些陷入腳底板的可惡沙石摳去時，周圍的當地人閑庭信步。仔細觀察，他們每人腳下都結著厚厚的老繭。我開始換上拖鞋在斯里蘭卡游走，一是入寺方便，二是為了鍛煉腳底板的耐磨度。后來到了米欣特萊山，我終于能赤足在依山體開鑿的1800級花崗巖臺階上健步如飛。

　　現代化的十字路口

　　在從斯里蘭卡腹地返回首都科倫坡的途中，該國的第一條高速公路正在修建。巨型水泥墩橫亙田野，顯得極不相稱。

　　相比之下，我寧愿忍受在鄉間公路上每小時40公里的車速和到處竄來竄去的摩托車。路旁枝葉繁茂的熱帶喬木下坐落著各式小商鋪，還有途中不斷沖你微笑打招呼的人們，即便迷了路，停下車，問路的同時拉拉家常，一切顯得舒心而愜意，而封閉的高速公路將徹底打破這個前現代社會的寂靜。

　　斯里蘭卡正舉起現代化大旗闊步前進，向世界上其他所謂的發達地區看齊。在素有“東方十字路口”之稱的港口首府科倫坡，比肩接踵的人流和車流，宣告著另一座現代化都市的誕生。出入大廈的姑娘們穿著熨帖的套裝，臉上的化妝濃淡相宜，皮包上的金屬環在赤道的陽光下光亮耀眼。就連這里的“土客，土客”(Tuk，Tuk，一種斯里蘭卡特有的三輪摩托出租車)也統一裝配，儼然正規軍的模樣，而在另一些小城市，“土客”司機個個會在反光鏡旁貼上火辣的美女照片，加載大功率的音箱，放著印度說唱樂招搖過市，每輛“土客”都堪稱獨一無二的藝術品。

　　在離開斯里蘭卡之前一定不要錯過科倫坡國家博物館，這座歐洲古典風格建筑于1877年完工，博物館整體布局按英式博物館設計，科學有序，藏有逾十萬件珍貴歷史文物。仔細閱讀陳列品的說明，舉凡工藝絕倫的精品大都成于公元8世紀左右，正值中華盛唐，圣城阿努拉德普勒也正接近歷史的巔峰。

　　斯里蘭卡距那次巔峰已逾千年，2009年5月，長達四分之一個世紀的內戰終于宣告結束，科倫坡的街頭雖然仍滿是荷槍實彈的士兵，但他們更樂意幫助像我這樣的觀光客找到正途并替我打個“土客”出租。

　　面對現代化的入侵，文明古地經常會像落后的學生那樣急于追趕，對外來事物照單全收，同時，那些久遠的遺存、宗教的情懷，又會提醒它勿忘祖訓、珍重自己的文化，現代與歷史的碰撞讓它手足無措。不過，無論如何，對斯里蘭卡的人民來說，過上好的生活一定是對的。作為來自另一文明古國的匆匆過客，無以為鑒，只能祝其好運。

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