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　　到田村不能錯過的一件事，就是去吃牛肉面。我在臺灣吃過幾十種牛肉面，然而最有意思、最有話題性的，要數“牛爸爸牛肉面”這一家。

　　這家店位于忠孝東路（現位于權東路），已經有24年的歷史，面館不大，經營面積也就100多平方米，除了兩張桌子較大以外，其余幾乎都是四人臺。地面很清潔，四壁也很干凈，墻上掛滿了各種剪報，當然都是報道面館的，其中還包括面館在某年榮獲臺北牛肉面大賽第一的報道。

　　據說，老板王聰源曾經問光顧本店的那些VIP食客——其中有臺灣本地的名人，有米其林三星餐廳的大廚，還有世界各地的政治首領——你們樂意為本店最好的牛肉面掏多少錢？最廣泛的答復是：1萬新臺幣（約合人民幣2026元）一碗。

　　現在，很多美食迷都已經知道，這家只有40個座位的小餐館供給著世界上最昂貴的牛肉面。牛爸爸餐館還有一種比較便宜的牛肉面，菜單上的名稱是“普通牛肉面”，價格比擬輕易蒙受，只是200新臺幣（約合國民幣40.5元）一碗。不外，幾乎每一天，都會有客人向王聰源預訂最昂貴的牛肉面。

　　牛爸爸花了15年時間來改進牛肉面的配方，其中包含120克面條、5塊4英寸見方的牛肉和一塊牛筋，當然，還包括一碗湯。

　　牛爸爸的一碗面比一頓六道菜的正餐還要貴，起因何在？他家的牛肉來自4個國度：日本、澳大利亞、美國和巴西（巴西提供的是牛筋）。主廚會把每一塊牛肉切成牛肉與牛筋銜接方式最吻合的特定外形。舉例來說，日本牛肉切之前要輕微凍一下，以便切出比較整潔的形狀；澳大利亞牛肉則要先燉好，而后從骨頭上剔下來。

　　牛爸爸的顧客定位也經由了幾個時代。最初只有夫婦兩人，多少張桌子，憑著一份執著，做出滋味不比別人差、價格比別家略微廉價的牛肉面。結果高朋滿座，桌子越加越多。這樣到了第五、第六年的時候老板開始茫然了，他一天到晚在忙，店內老是人聲鼎沸，簡直不本人的時光。豈非就這樣做下去嗎？于是老板開端揣摩如何轉變，最后他決議要做世界上最好的牛肉面。從牛肉的抉擇到烹制伎倆，再到烹制的餐具，所有都在不停地改良。

　　在此進程中，牛爸爸又發明，假如做最好的牛肉面，本錢會進步，因而不能服務于大批的食客，只能服務少局部的人。在牛肉面館做到第15年的時候，牛爸爸推出了價錢從1000塊到1萬塊一碗的牛肉面，天天服務的顧客數目減少到30至100人，成果卻使面館申明遠揚，一直有人慕名而來。

　　將來，王聰源愿望能將“牛爸爸”做成百年邁店，將牛肉面事業傳給兒子。當初，王聰源的兒子正在大學讀食物專業。除了進一步在食品品德上晉升外，王聰源也開始做CRM（客戶關聯治理）。因為客人少，能夠有充分的時間記載客人的愛好與性格，盼望當客人下次光顧的時候能以最快的方法供給他愛好的口味。這種模式真是不統一般。

　　吃著牛爸爸家的面，我在考慮，可能恰是由于它獨特的定位，并且長期保持下來，才會構成今天的廣告效應，同時也促生了經濟效益。在我吃面的時候，進來了3個浙江人，他們點了一碗一般牛肉面跟一碗最貴的牛肉面，我問他們為什么來這里吃。他們說：“就想曉得到底貴在哪兒。”正是這種奇特性，吸引了良多人來驗證這件事件：這1萬塊錢到底值不值？因為人的好奇心，讓小店1萬塊錢的牛肉面得以賣出去。當然，這樣的一碗牛肉面味道也確切不錯。

本文來自：逍遙右腦記憶 /lizhi/98971.html

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